Я прекрасно понимаю, что не скажу этой статьей ничего нового, что в том же Новосибирске найдется немало людей, чьи знания и умения в этом вопросе значительно превосходят мои. И есть у меня смутное ощущение, что статья эта на самом деле никому на фиг не нужна.
      Тем не менее. Ни на одном из виденных мною сайтов, посвященных РИ (выборка моя, конечно, так себе, порядка полусотни...) я не встретил хорошего материала об изготовлении игрового оружия, руководствуясь которым можно было бы сделать свой первый меч так, чтобы за него не было бы стыдно. Собственно на написание этой статьи меня подтолкнула "дискуссия" на форуме ХИ 2002 на тему "что такое текстолит...", вызванная запретом на дюраль, введенным мастерами ХИ 2003.
      Этот материал будет вам полезен в том случае, если вы никогда раньше не работали с пластиком или ваше с ним знакомство ограничивается дефиницией "хороший текстолит - желтый, а коричневый - это гетинакс". Все остальные найдут здесь набор банальностей, зачастую еще и спорных. Но я пишу, опираясь на свой личный опыт, и он может не совпадать с вашим. Кроме того, мне совершенно не хочется раздувать статью до объема среднего романа, поэтому в ней описан только один вариант изготовления или сборки деталей меча.

Из чего делаем.

      Так получилось, что дерево у нас вышло из моды очень давно. Следом за ним на свалку истории отправились трубы. Прочий дюраль всплывал единичными экземплярами года до 98-го. Одним словом, Новосибирск давно и прочно подсел на пластик. Однако пластик бывает разный по своим качествам и внешнему виду. Что может попасть вам в руки?
      Гетинакс. Бумага, прессованная с фенольными смолами. Цвет - коричневый. Низкая прочность, скалывается от ударов. Для мечей непригоден абсолютно, хотя ножи делать можно.
      Текстолит. Ткань, прессованная с теми же смолами. Цвет - коричневый. Прочность, конечно, так себе, но при аккуратном изготовлении и использовании оружие может прослужить долго (моя любимая катана - с 1998го года). Если у вас есть пластина толщиной 8-12мм, то лучше всего сделать из нее именно катану - в ней легко обойтись без резких переходов, на которых клинок обычно и ломается. Делать же, например, европейский двуручник сильно не рекомендую.
      Стеклотекстолит. Существуют несколько марок стеклотекстолита, различающихся качеством стеклоткани, смол и методом термообработки. Наиболее подходящий вариант - СТЭФ. Этот пластик проходит термообработку под давлением, у него высокая прочность, приятный внешний вид, да и обрабатывается он легче, чем простой текстолит. Цвет - желтоватый разных оттенков, при легком ударе по плоскости листа или заготовки материал звенит. Для меча пригодна толщина от 7мм, а из 8мм заготовки можно делать все, что угодно.
      ВФТ - марка, для игрового оружия не пригодная. Крайне низкая прочность, стеклоткань распадается на волокна, которые при любом касании раздражают кожу и втыкаются в нее сотнями мелких заноз. Отличается от СТЭФа желто-коричневым цветом и заметной рыхлостью.
      Изредка попадается пластик, формованный из стекловолокна, а не ткани. Прочен, удобен, но при изготовлении меча из такой заготовки следует следить, чтобы волокна шли строго вдоль клинка. В остальном похож на СТЭФ.
      Несколько замечаний о толщине. Идеальный вариант - пластик от 8 до 10мм. Семимиллиметровый текстолит уже непригоден, а СТЭФ довольно неприятно ведет себя при парировании. Я видел мечи из шестерки; "лезвие" сделать на них было нельзя, за один сезон клинки были разбиты начисто, их буквально съело выбоинами. Если материал толще 10мм, клинок придется стачивать, делая его тоньше к острию, но динамичнее и послушнее.

Техника безопасности.

      Все вышеперечисленные материалы содержат ядовитые смолы, стекловолокно же при попадании в легкие может вызвать целый букет крайне неприятных заболеваний. Все работы с пластиком следует проводить в специальном помещении, желательно оборудованном вытяжкой, дыхательные пути должны быть защищены респиратором. Обтачивать грани, долы и т.п. рекомендуется под струей воды.

Каролинг.

      Рассмотрим процесс создания меча на примере двух популярных и простых в изготовлении типов оружия: каролинга и катаны (названия, естественно, условны).
      Меч "каролингского" (романского etc в зависимости от деталей) типа, Европа. С некоторой натяжкой может быть использован в "историчках" по периоду 8-14вв и подавляющем большинстве фэнтезийных игр. Если вы ориентируетесь на "скандинавку", то параметры клинка примерно такие: длина 70 - 90см, ширина у крестовины 4 - 6см, у острия, если есть сужение, 3,5 - 5см. Наличие одного широкого дола желательно, но не обязательно. Рукоять рассчитана на плотный хват одной рукой. Более поздние - романские и т.д., клинки уже, изящнее, часто длиннее, долы узкие, до трех штук на сторону. Ширина может быть от 3,5см у гарды и 2,5см у острия. Рукоять может быть полуторной.
      Если вам надо отпилить заготовку от более широкой пластины, можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой по металлу, предварительно развернув полотно под 90 градусов к рукоятке. Все прочие кустарные способы, включая "болгарку", хуже. Нанесите маркером на пластину прямую, и режьте точно по ней. Как показывает практика, для человека, не обладающего опытом и сноровкой, это одна из самых сложных операций. Учтите, что далеко не каждый "след пьяной гусеницы" можно исправить в дальнейшем, особенно если огрех пошел внутрь будущего клинка.
      После того, как вы доведете будущие лезвия меча до ума, сровняв огрехи на наждаке, напильником или бруском (желательно по мокрому пластику), можно делать хвостовик. Один из простейших, но хороших вариантов рукояти - из трубки (допустим, от старой раскладушки). В этом случае хвостовик клинка должен быть 2,5см шириной и около 6см длиной (плюс толщина гарды). Ось хвостовика должна совпадать с осью клинка, а сам хвостовик, естественно не должен заваливаться в сторону. Для прочности будущего меча очень важно, чтобы уступ в месте перехода клинок - хвостовик был как можно меньше, чтобы не оставалось запилов, идущих внутрь клинка. Я не рекомендую применять этот прием к текстолиту - меч гарантированно сломается на этом месте.
      Последняя операция с клинком - сведение лезвий и острия. Если нет станка с наждаком, все делается крупнозернистым бруском в ванной комнате под струей воды из-под крана. Главное - не ленитесь, восьмимиллиметровая пластина со слегка снятой фаской в качестве клинка выглядит мерзко и характеризует своего хозяина далеко не с самой лучшей стороны. Правда, переусердствовать тоже не стоит, помните, что лезвие не должно резать человека, а острие должно быть безопасным при уколе. В конце клинок следует отшлифовать. Долы и покраска - по желанию.
      Простую крестовину можно сделать из того же пластика, что и клинок - нарисуйте и выпилите эллипс длиной сантиметров 10 - 15 и шириной 2,5 - 3см, в его середине с помощью дрели и напильника проточите отверстие по габаритам хвостовика, скруглите грани, вот вам и гарда. Точно так же можно поступить с металлической пластиной (узкую можно еще и выгнуть концами к противнику). Вообще, гарда предоставляет максимальный простор для вашей фантазии и рукоприкладства. Единственное замечание - чем тоньше металл, тем больше шансов, что ваша гарда разболтается после нескольких боев.
      Монтаж. В идеале гарда, насаженная на хвостовик, должна быть неподвижна. Если люфта избежать не удалось, попробуйте зафиксировать ее в правильном положении, расклинив чем-нибудь. Следующий шаг - монтаж рукояти.
      Навершие можно сделать своими руками, отлив его из свинца, выточив на токарном станке или даже банально подобрав среди всяких железяк подходящую (допустим, старую шаровую опору). Способ крепления, естественно, зависит от того, что вы подобрали. В рамках той технологии, которую я вам сейчас описываю, навершие должно обладать собственным хвостовиком.
      Трубка, которую вы прочите в рукояти, слегка сплющивается (можно не по всей длине), подгоняется по хвостовику клинка так, чтобы насаживалась на него в натяг, а своим торцом упиралась в крестовину всей поверхностью. Затем хвостовик навершия фиксируется в рукояти (снятой с клинка) и заливается эпоксидной смолой. Естественно, в рукояти должно оставаться свободное место для хвостовика клинка. Когда все высохнет, заливаете новую порцию эпоксидки и насаживаете рукоять на хвостовик клинка. Собранный меч сохнет острием вниз, чтобы эпоксидка заполнила возможные зазоры между клинком, гардой и рукоятью.
      Я обычно еще ставлю одну - две заклепки, скрепляющие хвостовик и трубку. Фактически, на этом все, осталось только обмотать рукоять кожей, плетенкой или красивым шнуром, и меч готов.
      Если вам критичен баланс (вдруг вы являетесь любителем "баланса на гарде"?), решайте проблему до сборки, ибо собранный меч подогнать по вкусу практически не реально. Путей несколько: подбор навершия, подбор более узкого клинка, смена типа меча с каролинга на "бастард", т.е. относительно короткий меч с двуручной рукоятью. В крайнем случае можете попытаться залить рукоять свинцом.

      Какой должна быть "настоящая", "правильная" катана, я не знаю. Мне это было как-то не интересно. При желании вы можете полистать массу вышедшей в последнее время литературы, там это наверняка есть.
      Для начала можете руководствоваться следующими соображениями: клинок катаны не может быть короче 57см (если мне память совсем не отшибло), все, что короче - вакидзаси; рукоять - сантиметров 25 - 30. Катана, как правило, меч изогнутый, но степень изгиба могла быть разной. Цуба (гарда) обычно округлых форм.
      Вероятно, самой большой проблемой для новичка будет выпилить красивую кривую заготовку. Ну, как пилить, я вас не научу, а шаблон клинка проще всего сделать с помощью графического редактора на компьютере: нарисовать и распечатать то, что вам нужно 1:1. Общее правило при рисовании такое: самое широкое место заготовки находится там, где вы собираетесь ставить цубу. И клинок, и рукоять (в отличие от каролинга, рукоять составляет единое целое с клинком) плавно сужаются от цубы к концам. Никаких переходов и уступов не надо, именно поэтому я рекомендую делать из текстолита катаны.
      Обработка заготовки, сведение лезвий и острия - так же, как с каролингом. Простейший вариант гарды - квадрат примерно 6х6 см из пластика толщиной миллиметров девять, в котором прорезано отверстие, точно соответствующее будущему месту крепления (лучше недорезать, чем перерезать).
      Цуба насаживается на клинок со стороны острия "по самое не могу", которое по идее должно совпасть с выбранным вами местом. Таким образом, как бы не прилетало по гарде во время боя, деваться ей уже просто некуда (хотя тонкая стальная гарда может разболтаться). Рукоять в самом простом варианте на пару слоев обматывается шнуром, чтобы удобно лежала в руках. Все. Навершие обычно ни к чему.

В заключение.

      Как я уже говорил, здесь описаны простейшие приемы и технологии, с помощью которых можно с первой попытки сделать себе что-то приличное. Если, конечно, есть руки, чтобы делать, глаза, чтобы видеть и голова, чтобы думать, что, как и куда приделывать.
      Если перед вами стоит проблема, где взять пластик, купите оптовую рекламную газету потолще, и ищите в разделах электротехнических и строительных материалов. Тут только такая проблема: во-первых, нужный вам пластик, возможно, придется заказывать. Во-вторых, фирмы обычно не продают меньше листа, а это 90х120см, и стоит лист СТЭФа - восьмерки порядка трех с половиной тысяч рублей.
      По японскому оружию литературы в последнее время навалом (хотя оценивать ее качество я не возьмусь), а по средневековому европейскому лучше всего взять работы Кирпичникова "Русское холодное оружие..."; три выпуска выходили в середине 1960-х в одной из археологических серий (соответственно, о мечах, о топорах и ударно-дробящем оружии и, кажется, о луках). Здесь есть все, от классификации и карт распределения находок, до габаритных размеров конкретных мечей, их деталей, вариантов декора etc. Эту книгу надо прочесть хотя бы один раз.
      Весьма неплоха "Энциклопедия оружия" Бехайма, особенно ее иллюстрации. Остальное... Честное слово, большая часть того, что продается сейчас в книжных магазинах - хуже. Особенно отечественное. Я не знаю, кто и зачем переиздавал Винклера, который с потолка написал все, что не содрал у Бехайма, но даже он лучше, чем все эти Попенки и прочие компиляторы "определителей оружия".
      Вот, пожалуй, и все, что вам нужно для начала, остальное приходит с опытом...
      Впрочем, с чего я взял, что вам оно надо?..
      Ну, так или иначе...

Удачи.
      Шер-хан radom@cns.ru

PS если кому нужно больше информации или нужен меч, а не рассказ "что, как и почему", то вам нужны Миха Морозов или Форлонг.